Объять необъятное. Рассказ о Нью Йорке. Часть 3.

Самое романтичное место на Манхеттене (в дуэте с Бруклинским мостом, конечно).

По Pearl street, бывшей набережной до отвоевания пространства у воды, приближаемся к цели. До реки несколько кварталов, поэтому о набережной с разбросанными жемчужинами здесь уже никто не помнит. На углу Фултон стрит у Морского музея - неприметный маяк – напоминание о тех, кому не суждено было побороть стихию на борту «Титаника». Дома на торговой улочке не выше трех-четырех этажей. Ранее это были простые утилитарные постройки, без изысков на фасадах. Чудом не проданные на самой дорогой земле (наверное, мира?), дома с кафе и магазинами в нижних ярусах почти диссонируют с действительностью.

При выходе на дощатый 17й пирс забываются суетность и спешка – морской соленый ветер покачивает мачты на парусниках, пришвартованных как бы невзначай. Скрип деревянных настилов, ранние пташки-китайцы, медитирующие у воды в традиционных костюмчиках.

Мы в банальном желании позавтракать не медитируем, но наслаждаемся обозрением порта; и картина просит вернуть взгляд к ускользающим деталям и живописным композициям, синхронизирующим почти старое и новое, камень и стекло, свет и оттенки.

При таком окружении классические «завтраки» в одноразовой посуде выглядят тоже ничего, - главное перед глазами, в ощущениях и впечатлении.

Какая-то Гейл швартует ботик у причала, уже успев сбегать перед этим в магазин и принеся объемную добычу ожидавшему индусу в чалме. Китайцы меняются, как будто чтобы не создавать толкучки и продлить утреннюю чистоту: одни уходят, другие – приходят. Вот уже на пятачке собралась команда и активно изучает элементы у-шу.

Чистота помыслов, чистота утра – ода Морскому Порту.

Отсюда пробраться к Уолл стрит проще простого. Но как малО обрамление власти! В утренний час улочка (ранее, при голландцах, оградительное сооружение) не спешит и не дышит – только зеваки-туристы ломают шеи, чтобы попробовать разглядеть верхушки небоскребов. Отметки-галочки: Федеральный Холл со статуей Вашингтона, Нью-Йоркская Фондовая Биржа.

Поднимаясь по улице вверх, безошибочно попадаем к Церкви Св.Троицы (Trinity). Церковь является одной из старейших в городе. Нынешняя церковь - третья конструкция на месте, завершенная в 1846 году в стиле псевдоготики. Вокруг разбито кладбище с зеленой травой и лавочками – один из немногих островков-оазисов.

Немного необычно по-мирскому выглядели столики и стулья под зонтиками кафе прямо у дверей церкви.
По правде говоря, нижняя часть Бродвея запомнилась как самая элегантная, если так можно выразиться, благодаря маленьким вкраплениям зеленых мини-сквериков, за решетчатыми оградами которых расположились летние кафе. Правда, в кафе этих посреди дня не сильно-то и расслабишься – смог и динамичное движение шумного транспорта вносят беспокойство даже на эти картинки под зонтиками.

Напротив церкви – заведение МакДональдса, - спасение парноходящих, усиленно восполняющих запасы жидкости на жаре. Дражайшую половину невозможно было оторвать от бегущей строки котировок прямо у стойки-раздачи – чудо, что и говорить.

Далее по ходу Бродвея еще одна примечательная церковь – Св.Павла. Она действительно старая – постройка датируется 1766 годом. Церковь еще известна тем, что была регулярно посещаемой Джорджем Вашингтоном.
Еще чуть далее – симпатичный парк с фонтаном, так освежающим жаркие дни в Нью Йорке. В глубине парка находится здание старой мерии – City Hall, благодаря французу ставшее неординарной постройкой с элементами французского Ренессанса.

К нашему превеликому счастью, в отеле нас ждала приятная новость: переселили в другой номер и теперь можно было увидеть хоть маленький кусочек неба в окне. Согласитесь, что находиться в комнате, в которой никогда не бывает светло, потому что вокруг видно только темные высотки – не совсем здорОво.
А если уточнить, то радость была несказанной, так как старый номер был откровенно грязным – в нем не убирали, в ванную – святая святых американцев – можно было входить, лишь закрывая глаза. Коридор выглядел как после погромов – кучи мусора на полу, матрасы и неубираемые тележки . То есть я хорошо знаю, во что американские школьники могут превращать отельные коридоры, но если произнести гордое название отеля – Sheraton, то положа руку на сердце, очень удивляешься. Смогла найти только одно объяснение – резервация наша не освободилась и нас временно поселили на этаж к соревнующимся в чечетке школьникам.

Под пропеллером

Ну что, пришел ответственный момент принимать решение – лететь на вертолете или нет. Если честно, меня этим предложением несколько поставили в тупиковое положение: не большому любителю экстремальных развлечений, да еще время от времени страдающему боязнью высоты комбинированной с клаустрофобией, необходимо было мучительно, почти в пытках разбираться во всех «за» и «против», что никак не получалось.

Не получалось вплоть до посадки в вертолет. Могу сравнить переживания с детским походом в зубной кабинет (ну, помните какие там боры были), или в крайнем случае, с состоянием перед экзаменом после бессонной ночи, - да, оказывается, все может возвратиться.

Все бы ничего, но уже у вертолетной площадки я увидела размер машин – господи, но ведь ожидала, что они будут больше! Это же просто скорлупки, - с прозрачными бортами! Все бы ничего, но взяли максимальный тур – 15-20 минут, хотя можно было бы обойтись 5-10ю!

Времени отказаться было более чем достаточно – даже после покупки билетов в зале ожидания проводится около часа, а то и больше. Ну, все шутим, ждем, рассматриваем картинки. Прохождение секьюрити. Снова ждем. Может, так надо, - подчеркнуть ответственность момента? Охранник торжественно-значимо делает жест рукой вверх – хлопни. Хлопнули-то хлопнули – теперь назад дороги нет.

Последний раз я делала подобный шаг, спускаясь с горки камикадзе в аквапарке лет 10 назад...

Да ничего. Но уже при подъеме на высоту половинок небоскребов захватывает. На полную высоту Empire State Building глаза уводят вдаль – красиво. Зря пилот делает такие крутые виражи, конечно. Он-то привык, а я ломаю ногти, вцепляясь в кресло соседа. Жаль, что дымка – съемки не такие красочные.

Манхеттен с высоты птичьего полета – один из немногих раз, когда о целом городе можно сказать: красиво, стоило это ваять (я имею ввиду небоскребы).

При входе в зал ожидания после полета все тот же охранник торжественно снова поднимает руку для хлопков с каждым – спасибо, театр, но хорошо придумали. Все выглядят безудержно счастливыми: excitement – именно так и передается настроение. А себе, конечно, вешаю медать – золотую, в коллекцию.

Недалеко от вертолетной площадки на набережной Гудзона находится Intrepid – ранее действующий авианосец времен Второй Мировой войны, а ныне музей Авиаморских и космических достижений. Наверное, это интересный музей, учитывая боеготовность и особую заботу в этом направлении со стороны власти, - но не совсем моя парафия, так сказать – проходим мимо.

В общем, день явно начал удаваться с утра, - поэтому логично и обед получить столь же качественный. Да, это тоже бывает, - видимо, подальше от популярных мест. Рекомендую: Landmark Tavern, 626 11Ave, небольшое двухэтажное старое здание. Салат из свежих морепродуктов, креветки с печеным бананом в сладком соусе. Порции небольшие, да и отменно приготовлено. Оказывается, повар из Австралии. Честь и хвала. Порадовал утомленные желудки. При этом же эстетически приятно в самом заведении: как было, так и есть, утилитарно, без претензий и наносного.

Погоня продолжается.

За шедеврами и Вермеером, в частности.
Метрополитен Музей. Завоевал славу одного из самых уважаемых музеев мира. Основанный в 1870 году, пройдя многие годы накопления, музей ныне занимает четыре квартала. Полная коллекция – около двух миллионов экспонатов, в обозрении публики – несколько сотен.

У входа проверка ручной клади, с улыбкой и присвистом и песнями – даже охранники творческие личности. Наверное, у них соц- нет, извините, капитал-соревнование на трофей по лучшему обслуживанию - вот и чудесно.

Нас проинструктировали, что билеты бесплатные. У стойки касса, где написано: Оплата: взрослые – $18, дети... Проверка по связи – говорят платить доллар и идти смотреть. Переживаю, как же это – неприлично вроде как. Потом присматриваюсь: Оплата и цены по ранжиру написаны крупными буквами, чтобы все видели, а внизу, очень мелкими: цены рекомендованы.
При этом сразу же оговорюсь, что цены в музеи, я бы сказала, неожиданно высокие, впрочем, как и многое в Штатах. Но об этом опять же позже.

Метрополитен Музей как известно, представляет собой коллекцию, или даже точнее сказать, несколько коллекций различных направлений живописи, археологии, культурного наследия различных времен и народов.
Здание внешне величественно, находится в приятном районе, по соседству с Централ Парком, куда после можно заглянуть и помедитировать на лужайке, упорядочивая увиденное в музее. От главного холла отходят коридоры-направления, у которых есть иногда указатели, в которых нужно предварительно разбираться. Нам понадобилась схема и несколько сверок, чтобы понять, куда двигаться. Не то, чтобы у нас с ориентацией были проблемы по жизни, нам скорее показалось, что решение рекогнисцировки не совсем удачное.

Конечно, провести в музее весь день никто не собирался, как впрочем, и смотреть все коллекции подряд. Мы выбрали живопись и в плане были голландцы, импрессионисты и, если одолеем, Ренессанс Италии.
Но для того, чтобы увидеть голландцев, пришлось идти через итальянцев, а так как художественная ценность полотен весьма разная, - пришлось уже по ходу откапывать интересное, при этом все равно пропуская через себя все увиденное. После Италии, конечно, смотреть в Метрополитене Ренессанс не очень захватывает. Его стоит смотреть именно в Италии, где на квадратный метр шедевр открывается за шедевром.
Голландцы были не в мажоре: к счастью, Вермеер был представлен пятью работами; а чудная работа Брейгеля Старшего «Сборщики урожая» стала наградой блуждания по лабиринтам. Рийксмузей реабилитирован: все же хоть небольшая, но отменно подобранная коллекция.
Очень хотелось дойти до импрессионистов, но организация выставки заставляет блуждать по залам и зальчикам, натыкаясь на ненужное, бегать в поисках нужного номера и в результате терять интерес вообще. После длительного блуждания по запутанным лабиринтам просто отказались навещать импрессионистов – несколько работ в каталоге выставки не обещали крайней необходимости тех затрат энергии, которая уходит на поиски. С багажом Orsay отдыхаем.

Выходим опустошенные, с ощущением недосказанности и незавершенности: времени катастрофически не хватает: даже одной части выставки не посмотрели. Остается только себя успокаивать: нельзя объять необъятное, даже на отдыхе.

Ночная жизнь

Вечером лимузин (кстати, весьма интересная штука: достаточно комфортный вид транспорта, особенно если перемещается компания) забросил нас в Гринвич Виллидж, известную своей ночной жизнью и множеством всевоможных ресторанов и клубов.
Много достаточно уютных улочек с определенным шармом. На одной из таких расположился ресторанчик, в котором и приземлились. Ресторан – небольшое трехэтажное здание относительно старой постройки, на первом этаже которого разместился бар, на втором – сам ресторан.
Мне кажется, тип интерьера заведения достаточно популярен многие годы: заведомо снятая штукатурка с оголенным неровным кирпичем, с одной побеленной стеной. Без особых украшений, с немногими фотографиями по стенам. Урбанистический минимализм?

Когда мы подъезжали, большинство столиков на террасах у близлежащих ресторанов были уже заняты; когда уезжали – открытые ставни окон показывали полные гудящие залы во всех заведениях, густо обрамляющих все дома квартала. Если посетители все местные, то с легкостью ли они потом бегут с утра на работу?

К сожалению, не удалось прочуствовать богемность Гринвича – только подглядеть одним глазком. И сколько не отмечено галочками: кафе, где тусовались Хендрикс, Джоплин и Моррисон; терасса, где читал газету Бродский; джаз-клубы, окутанные (нет, уже не окутанные) дымом сигар...

В пятницу вечером в большинстве мало-мальски успешных заведений столик приходится ждать долго – иногда час и более, если нет резервации. Что же успешное заведение – сложно понять, потому как даже в местах, где не очень потчуют, - все равно аншлаг. Конечно, если представить, что НЙ – город одиноких и большинство из них питается вне дома, - у ресторанного бизнеса проблем не будет.
Правда, по статистике большинство ресторанов в США умирает после одного года существования; если заведение просуществовало три года – это уже стабильное предприятие. Но статистика – не повод грустить рестораторам. Зачастую помогает смена вывески и интерьера. Рестораны растут на Манхеттене как грибы после дождя и меняют декорации как модницы наряды на Пятой.

И снова утро. Запланирован прощальный завтрак в Централ Парке, в том помпезном месте на озере «под Италию». По дороге успеваем приметить весьма затейливое здание: Клуб Джекила и Хайда. Скелеты в лохмотьях, взбирающиеся на стену втиснутого в многоэтажки небольшого домика. Говорят, что место крайне популярное, люди стоят по несколько часов в очереди, чтобы поесть по завышенным ценам, под аккомпанимент визгов и воплей, с окровавленными чудовищами, разделяющими трапезу.


Продолжение следует...

На страницу рассказов о США
Главная страница "Америка"
На Главную Страницу